ISFAHAN J2

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On prend un taxi ou  plus exactement un faux taxi ( c'est à dire une voiture qui s'arrête avec un chauffeur qui dit « taxi ») . A éviter. Le notre se perd sur la route de la Jame mosquée ou mosquée du vendredi. Il finit par nous laisser pas trop loin et ce n'est qu'en sortant de la voiture que je me rends compte que j'ai oublié de mettre un foulard ce matin. Vite, vite, une solution de remplacement. Heureusement que je trimbale une chemise de JC au fond de mon sac. Elle va finir sur ma tête en guise de foulard. Finalement je vais trouver un foulard mettable sur un stand du bazar. Je voulais éviter le noir. C'est réussi car j'ai trouvé du rouge pétard. La mosquée du vendredi est très différente des autres mosquées. Elle est d'une grande sobriété. A voir le Gombad-e Khali avec sa magnifique coupole en briques. Et puis les grandes et grosses colonnes. Cela évoque l'art roman qui nous est familier.

En continuant en direction de la place de l'imam nous passons devant le mausolée de Baba Kasim. Encore des faïences bleues. Nous voici sur la place (ex-Royale (rebaptisée Komeny). Elle est magnifique. A chacun des quatre points cardinaux se trouve une curiosité. Plein ouest et au milieu de la place se trouve le palais d'Ali Qapu. Malgré ses six étages il parait modeste. Le talar ( balcon) du premier étage avec ses hautes colonnes en bois lui donne une allure aérienne. Remarquable la salle de musique du dernier étage avec ses alvéoles conçues pour donner une bonne acoustique.

Pause repas puis shopping.  

Nous voici maintenant prêts à visiter l'immense mosquée de l'imam. Des faïences partout avec une dominante bleu et jaune.Le revêtement extérieur de la coupole est en restauration. Nous pouvons voir la  technique utilisée. Dans un coin de la mosquée des artisans sont en train de travailler sur la restauration extérieure de la coupole à partir d'un gabarit, une tranche de coupole grandeur nature. Il découpent et ajustent des morceaux de faïence un par un. Un guide parlant français explique que cela fait 15 ans qu'il fait visiter la mosquée et qu'il voit la coupole en restauration . Il a fallu 17 ans (1602-1619) pour la construire. Il en faudra peut être plus pour la restaurer. Mais les moyens humains ne sont sans doute pas les mêmes.

Étape suivante, trouver Hamrani, le marchand de gaz ( nougat) le plus réputé d'Ispahan. C'est un jeune homme qui me l'a conseillé lorsque nous attendions dans la boutique d'Iran Cell. Heureusement que j'ai eu la bonne idée de lui demander d'écrire le nom et l'adresse en Farsi. C'est quand même  plus facile pour demander son chemin. Nous y voilà. Les iraniens font la queue et achètent des piles de boites. La devise des propriétaires, en gros c'est" nos gaz se méritent, nous ne vendons nos produits que dans notre boutique, nulle part ailleurs en Iran ou dans le monde" et apparemment, vue l'affluence, ça marche. Pour nous c'est une boite de gaz à la pistache, emballage individuel de chaque morceau dans un papier vert avec 42% de pistaches pour 210000 rials. Un régal!

Il y a d'autres types de gaz dans la boutique mais une cliente nous conseille ceux à la pistache, the best! nous précise-t-elle. Pour nous aider elle nous écrit le nom en Farsi. En effet il faut faire la queue, demander ses produits, payer et muni d'un ticket aller récupérer ses  achats.

Nous en avons plein les pattes et nous décidons de rentrer en passant devant l’hôtel Abasii ancien caravansérail (plus rien à voir). En chemin alors que nous avons un plan à la main une dame distinguée nous interpelle en anglais pour nous demander si nous avons besoin d'aide. Comme elle comprend que nous sommes français elle se met à nous parler dans un parfait français qu'elle a appris dans une école française de confession catholique il y a de cela quelque années....aujourd’hui elle est guide touristique francophone. Mais c'est vendredi, elle ne travaille pas et fait visiter la ville à  une cousine californienne. C’est dans cet état d’Amérique que se trouve la majorité des iraniens qui ont émigré nous précise-t-elle.

Un peu plus loin c'est un commerçant qui se fait notre interprète ( là aussi parlant parfaitement français )  auprès de chauffeurs de taxis pour leur expliquer la route que nous voulons prendre le lendemain.

 Enfin le soir alors que nous voulons faire la promenade des ponts ( qui sont éclairés la nuit) et aller écouter de la musique, un monsieur d'un certain âge nous explique en anglais qu'il faut aller au pont Khadju (1650) "the best " avec son système de vannes qui permettait de régler le débit de l'eau en fonction de l'offre et de la demande, donc du prix ! Pour nous y conduire il arrête une voiture et demande à un jeune chauffeur de nous enmener. C'est du Uber gratuit car il refuse qu'on le paie. Surprenant pour nous, mais cela ne fait que confirmer la gentillesse et le sens de l'hospitalité des iraniens. Très beau ce pont et surtout très vivant. Il y a ceux qui déambulent, ceux qui pique-niquent sous les arches, ceux qui chantent seuls ou à plusieurs des chants dont un " iranien québécois" nous dit qu'ils font parti du patrimoine culturel.

 

Retour vers le pont Si-e-Pol en passant devant le pont Choobi. Repas pizzas/glaces et retour à l’hôtel en franchissant le lit à sec de la rivière Zayandey-rud par le pont Si-e-pol.

ISFAHAN J1

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Ispahan j1

Ce matin départ pour  le bord de la rivière qui est bien à sec. Nous allons jusqu'au pont Si-o-Seh pol, le pont des 33 arches construit en 1600. Il doit être encore plus photogénique avec de l'eau. Il y a pas mal de promeneurs. A l'époque ce pont a été construit pour relier Ispahan au faubourg de Djolfa (quartier arménien) .Vers 1600, des arméniens ont été transplantés depuis la ville de Djolfa, d'où le nom du quartier,  pour développer le commerce dans la ville et avec les autres pays. Ils ont été très prospères comme en témoignent les églises et les façades d'anciens bâtiments. Mais assez rapidement ils ont été persécutés. Aujourd'hui, même s'ils cohabitent en harmonie avec les musulmans, les juifs et les zoroastriens, ils se sentent rejetés par le gouvernement et les jeunes générations cherchent à émigrer.( dixit un bibliothécaire- ça ne s'invente pas- arménien rencontré dans le quartier). Notre bibliothécaire s'improvise guide. Il nous fait visiter le temple Zoroastrien, puis nous conduit jusqu'au petit square du quartier après nous avoir fait un topo sur les différentes églises. Aujourd'hui donc ce sera visite d'églises, celle de Bethlem, d'abord, puis la cathédrale St Sauveur. Le style persan, coupole dont l'intérieur est peint avec de fins motifs bleus et jaunes, côtoie le style  européen avec des scènes de supplices. Très belle collection de manuscrits enluminés dans le musée de l'église. Pause repas puis balade dans le quartier. Sur notre chemin  H et M, mango, Benetton, Geox et j'en passe... Embargo américain ne veut pas dire sous développement. Retour de l'autre coté de la rivière en bus. Les gens sont très sympas et en particulier les jeunes filles. Il nous saluent et cherchent à nous aider.

Étape suivante la madresseh de la mère du roi qui fonctionne comme une école théologique. Le guichetier n'a plus de tickets...un quart d'heure. Ensuite il faut que je me drape dans un grand tissu. Inévitablement je trébuche. Bon c'est le prix à payer pour entrer dans la cour intérieure et le jardin, mais cela vaut le coup.

Ensuite le palais Hasht Behesht, petit palais octogonal situé dans le parc Shahid Radjai. On ne fait que le tour. Il est beau et placé dans un cadre très agréable, le parc très ombragé où des iraniens sont installés sur la pelouse pour bavarder, manger... 

Les souverains de l'époque Safavide avaient l'habitude de construire leurs palais au milieu de parcs. C'est ce que l'on retrouve en allant visiter le palais Chehel sotoon ou palais des quarante colonnes. En fait vingt fines colonnes en bois qui soutiennent le portique d'entrée et qui se reflètent dans le bassin situé devant. D'où l'appellation. Beaucoup de finesse dans les peintures.

Place de l'imam envahie de monde en cette fin de journée et veille de WE.......

Nous sortons par le bazar au nord de la place. Sur la porte d'entrée du bazar deux sagittaires en faïences.
Djolfa : http://www.la-croix.com/Actualite/Monde/Religions-d-Iran-les-Armeniens-d-Ispahan-s-accrochent-a-leurs-eglises-2014-08-20-1194390

de YAZD à ISFAHAN

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Yazd Ispahàn

Nous avons pris un taxi privé dans une agence à Yazd (90$).

En sortant de la ville sur la droite grosse tour du silence

Route au milieu du désert sur fond de montagnes de roches très découpées. De gros rapaces installés sur les bas côtés de la route. La route est belle mais il y a énormément de camions.

Première étape : Kharanaq

Un beau château en pisé complètement abandonné. Dommage! On dirait que l’exploitation du lieu a été abandonnée. Le château va sans doute se dégrader. Hier au restaurant, en discutant avec un iranien de passage qui regrettait la fermeture du château de Mehriz nous avons cru comprendre qu'en matière de choix culturel les" religieux" n'avaient pas l'assentiment général.

Pour en revenir au château de Kharanaq, il est immense, avec en son sein des habitations à plusieurs étages, deux belles tours à vent de taille modeste, Depuis le château une belle vue sur l'oasis verdoyante et ses jardins. A côté du château un caravansérail. Kharanaq était un point de passage important sur la route des caravanes allant de Medine au nord est de L'Iran.

Route spectaculaire entre Kharanaq et Chak Chak, un beau ruban d'asphalte qui serpente dans un désert de pierres entre les montagnes. Petit à petit les montagnes se rapprochent et l'on comprend tout le sens de la légende autour de l'origine du site .

Au VIIe siècle, des membres de la famille royale sassanide, principalement des femmes, fuyaient les conquérants arabes. Acculés, ils furent sauvés par un miracle: ils disparurent dans la montagne, un rocher ou une grotte. Quelques siècles plus tard, leurs lieux de disparition furent redécouverts par un berger ou un enfant, inspiré par une vision, et devinrent l’objet d’un pèlerinage annuel, entre juin et août. Dans la province de Yazd, on compte six lieux saints, généralement construits au pied d’une montagne: Pir-e Sabz, Pir-e Nâraki, Seti Pir, Pir-e Bânu Pârs, Pir-e Nârestuneh, Pir-e Herisht.

Isolé dans une région désertique et majestueuse près d’Ardakân, Pir-e Sabz ou Chak Chak est le plus important. C’est à cet endroit, dit la tradition, qu’une fille du dernier roi sassanide Yazdegerd III trouva refuge. Pourchassée par les Arabes, elle pria Ahura Mazda de la protéger. La montagne s’ouvrit alors et se referma sur elle. Plaqué contre la montagne, le site se compose d’une grotte mi-naturelle mi-artificielle entourée de bâtiments pour l’accueil des pèlerins qui s’y rendent chaque année en été. A l’entrée du sanctuaire, surplombé par un grand arbre, deux lanciers achéménides sont figurés sur la porte en métal. Fermée par une demi-coupole, la cavité rocheuse forme une seule salle, que bordent un couloir et une petite pièce, tous deux ouverts sur le sanctuaire. Au fond de la grotte, dans une forme de niche, brûlent trois bougies (lumières de la bonne action, de la bonne parole et de la bonne pensée); au centre, une bûche se consume sur un autel du feu, symbole de la lumière divine, immuable et pure.

Le temple du feu est perché à flanc de montagne dans un cadre exceptionnel. Une source alimente le site. Elle doit être abondante si l'on en juge par les eucalyptus qui poussent le long de la grimpette.

Sur la route entre Chak Chak et Meybod on aperçoit circulant à flanc de colline des camions qui redescendent chargés de roche verte ; des mines sans doute, mais de quoi ?

Arrêt à Meibod pour voir une citadelle Sassanide, la ville des rois au centre, et du peuple autour . Quatre grandes tours aux angles permettaient de surveiller l'ennemi.
Tout autour la vieille ville en pisé avec ses tours à vent.
Et un peu plus loin (vue de l'extérieur), une "glacière", un trou profond recouvert d'un grand dôme percé à son sommet : l'eau descendant des montagnes s'y accumulait l'hiver se transformant en glace qui pouvait se conserver jusqu'à l'été et servir de réserve d'eau . Cette glacière témoigne du génie au quotidien d'un peuple qui a toujours été obligé de se battre contre une nature très hostile.
Le caravansérail situé en face de la glacière à été transformé en centre commercial et abrite des boutiques d'artisanat. Le Tchâpârkhâneh ou relais de poste voisin était fermé. Dommage car ils sont rares. Nous en avions vu un en très mauvais état à Sarayazd.
Selon Maxime Siroux, la disparition d’un grand nombre de relais de poste anciens s’explique par le fait qu’ils avaient été souvent construits avec des matériaux peu résistants comme la terre cuite ou le torchis, d’autant plus que dans de nombreux cas, les relais de poste routier était rattachés aux caravansérails et qu’il est difficile aujourd’hui de les distinguer dans les ruines qui en restent. [6] Cependant, un relais de poste ancien reste plus ou moins intact près du caravansérail de Meybod. L’édifice était fortifié, à l’instar de la plupart des caravansérails du plateau central iranien. Ce Tchâpârkhâneh a une cour centrale entourée d’écuries couvertes pour loger les animaux. Près de la porte d’entrée, il y avait plusieurs petites chambres pour loger les avant-courriers et parfois les voyageurs.
Après la modernisation du réseau routier et du système du poste national, les anciens relais de poste routiers sont tombés en désuétude, et la plupart d’entre eux ont disparu.

Il est l'heure de déjeuner.

Nous demandons à notre chauffeur de nous conduire dans un resto local car nous en avons un peu assez des restaurants traditionnels où l'on ne trouve que des touristes. Nous nous retrouvons dans un restaurant tenu par des zoroastriens où nous mangeons très bien.

Route pour Naïn. A nouveau le désert, les « boutonnières » des qanats et peu avant Nain, sur le bord de la route un caravansérail assez bien conservé devant lequel s'ébrouent des dromadaires.

Nous arrivons à Nain assez tard et nous faisons l'impasse sur la mosquée pour aller visiter les ateliers souterrains de tissage. Ce sont des personnes d'un certain âge qui travaillent sur les métiers à tisser. De part et d'autre d'une allée centrale sont creusées des fosses d'environ 80cm de haut pour loger le bas du corps du tisserand; les montants du métier à tisser étant posés sur les cotés. Dans ces ateliers la température est agréablement constante.

Nous faisons le reste de la route pour Ispahan dans la nuit ce qui n'est pas top.

Heureusement que notre chauffeur se débrouille bien pour trouver son chemin dans la ville d'Ispahan et nous conduire à l'hôtel.

Référence caravansérail et relais de poste : http://www.teheran.ir/spip.php?article90#gsc.tab=0

Autour de YAZD

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Mardi 25 octobre Autour de Yazd

Départ à 8h du matin de l'hôtel Friendly house où nous avons réservé l'excursion ( à deux pas du Ali Baba). Ce n'est pas un taxi officiel. Certainement un ami du propriétaire de l'hôtel. La voiture est un peu défoncée mais cela n'a pas d'importance car notre chauffeur à l'air sympa et il parle quelques mots d'anglais.

En route pour Saryazd. En chemin nous nous arrêtons pour voir les puits d'accès des quanats. Non loin de la route, repartis régulièrement selon des lignes droites à travers le désert, se trouvent des tas  de terre circulaires. Au centre de chaque cercle une plaque qui ferme l'accès (d=70cm ce n'est pas gros!) à un quanat. L'eau qui vient du massif voisin est transportée dans les différents villages et villes de la région par ce système de canalisations ancien ( hérité des Perses de l'antiquité). La pérennité de ce système d'alimentation en eau est menacée par le manque d'hommes volontaires pour assurer l'entretien des qanats. Aujourd'hui l'eau des qanats n'est plus utilisée que pour l'irrigation des terres agricoles.

Nous arrivons à Saryazd. La vieille ville en terre n'est pas en bon état. Un caravansérail est transformé en hôtel, mais l'entretien laisse à désirer. Un Tchâpârkhâneh (relais de poste) est mal en point. Ce qui est vraiment intéressant dans ce village c'est le château . Il s'agit d'une citadelle en terre qui est entourée d'un fossé autrefois rempli d'eau (une performance dans ce désert de cailloux) et qui servait de lieu de repli pour une importante population. C'est une construction à double enceinte. Aux quatre coins de la première enceinte on compte des tours rectangulaires plus ou moins bien conservées . Cinq tours cylindriques se trouvent sur la deuxième enceinte. A l'intérieur une allée centrale dessert des couloirs latéraux le long desquels se trouvent les pièces d'habitation reparties sur trois étages. On compte 448 pièces d'habitation, chacune étant dévolue à une famille. Un réservoir d'eau, une zone pour la cuisine, des pièces pour stocker les aliments, les récoltes et les trésors , tout était prévu pour vivre et résister.

Direction Mehriz pour essayer de trouver le quartier de Mehrpadin. Pas évident et notre chauffeur est obligé de demander à un ami de le guider par téléphone. Le point de repère est la mosquée Jameh (du vendredi ) avec son minaret en terre. Mais le plus intéressant dans cette ville c'est le château en terre, en tout cas extérieurement, car il est fermé.

Après le repas,égayé par une sortie scolaire de petites filles, nous prenons la direction de Yazd en suivant une magnifique route de montagne via Babamir, Hansa, Bagh-e Gerdoo, Ashnaei. La route grimpe en serpentant entre les montagnes. Les villages sont installés dans les oasis. La vie doit y être dure et les maisons abandonnées traduisent la désertification. Plus loin, seulement les montagnes, sans végétation. Des montagnes aux nuances de beige, rose et gris, très hautes et très découpées. Nous passons un col à 2250 m avant de descendre vers Taft.

Étape suivante le village de terre de Cham. Pas grand chose à voir. L'autel du feu est fermé. Un immense cyprès se dresse devant l'entrée...pas moyen de savoir son âge. Ce qu'il ne faut pas manquer à proximité de Cham c'est la tour du silence qui est située à l'extérieur du village. Elle appartient au culte Zoroastrien. Sur la terrasse en pierre étaient exposés les corps des morts qui étaient immédiatement nettoyés par les rapaces. Les os étaient ensuite jetés dans la fosse située au milieu de la tour. Pourquoi cette pratique? Les zoroastriens pensent que la terre et le feu ne peuvent pas être souillés. En conséquence pas de crémation et pas d'inhumation dans la terre. Aujourd'hui ses pratiques ont disparu mais pour respecter leur croyance les zoroastriens ne se font pas incinérés. Ils sont enterrés dans les cimetières mais leurs tombes sont cimentées pour éviter tout contact du corps avec la terre.

Relais de poste :

http://www.teheran.ir/spip.php?article90#gsc.tab=0

Eau :

http://www.teheran.ir/spip.php?article1520#gsc.tab=0

Zoroastriens

article : http://www.la-croix.com/Actualite/Monde/Les-principaux-piliers-du-zoroastrisme-2014-08-18-1193315

http://www.lepoint.fr/monde/en-iran-les-derniers-zoroastriens-entretiennent-toujours-le-feu-sacre-26-08-2014-1856700_24.php

YAZD

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Lundi 24 octobre Yazd (oasis du désert)

Il fait beau et chaud dans la journée ( très sec) mais un peu frais matin et soir ( polaire)

Vingt mètres suffisent en sortant de l'hôtel pour arriver sur la Jame street. A droite le magnifique pishtag ( portail) d'entrée, très élancé avec ses deux minarets, de la mosquée du vendredi ou Jame mosquée. On ne se lasse pas de le photographier, de jour comme de nuit. Les faïences à dominante bleu sont du plus bel effet. La cour de la mosquée est grande. A droite et au fond par rapport à l'entrée se trouve un escalier qui descend profondément( 40 m quand même ) jusqu'à un bassin relié à des qanâts. Yazd a longtemps été alimentée en eau venant de la chaîne de montagne voisine par un système de qanâts. A gauche en sortant de l'hôtel on peut voir la coupole du mausolée de Rokn od-Din. Le fait qu'elle soit en travaux ne nous empêche pas d'admirer la beauté des briques vernissées à dominante verte et bleue.

Nous sommes dans la vieille ville de Yazd construite en pisé. C'est un vrai plaisir de parcourir le dédale de ruelles à la découverte des particularités architecturales. Dans les maisons traditionnelles la vie s'organisait autour d'une cour centrale comportant un bassin et des arbres plantés aux quatre coins. Les pièces situées au nord étaient utilisées en hiver car elles bénéficiaient d'un bon ensoleillement. Et vise versa pour les pièces situées au sud de la maison. Ce que l'on remarque immédiatement dans le centre historique de Yazd ce sont les nombreuses tours à base polygonale qui se dressent au dessus des maisons. Ce sont des badguirs ou " tours à vent" qui situées dans la partie sud de la maison contribuent à sa ventilation. Certains badguirs sont construits au dessus de bassins. Au contact de l'eau, l'air se rafraîchit avant d'être distribué dans toute la maison par des conduits .La construction des badguirs est très élaborée car il s'agit de capter les "bons vents" et d'éviter les vents de sable. Pour découvrir ces maison traditionnelles on a fait un passage par l'hôtel Kohan qui possède un badguir avec bassin et un escalier permettant de descendre jusqu'au niveau des qanâts. Idem pour la maison Lari. Notre hôtel, Ali Baba possède aussi deux tours à vent mais sans bassin d'eau. La taille et le nombre de badguirs est un signe extérieur de richesse.

Dans la ville de Yazd, comme dans tout désert, l'eau a toujours été précieuse. On y compte 75 réservoirs d'eau appelés ab-anbar (littéralement, grenier à eau) et répartis dans les différents quartiers. Couverts d'un dôme, ce sont des bâtiments importants. Un escalier permet de descendre jusqu'au niveau du réservoir souvent situé très profondément. On construit de un à six badguirs par réservoir afin d'éviter que l'eau ne croupisse.

Pas très loin de notre hôtel sur une petite place devant l’hôtel Termey se trouve une construction en bois une sorte de grande cage. Il s'agit d'un nakhl symbolisant le cercueil de l'imam Hossein assassiné par des sunnites (voir histoire de la séparation entre chiites et sunnites) Nous en verront trois dont un gigantesque devant le pishtaq de la place Amir Chakhmag.

En baladant dans les petites rues on observe la vie quotidienne des habitants. Le travail du boulanger qui aplati ses boules de pâte pour les transformer en galettes qui vont cuire quelques minutes. Ce pain plat est délicieux. Il est consommé en grande quantité par les iraniens.

Yazd était une ville réputée pour ses textiles. Au hasard des ruelles on trouve encore des tisserands qui fabriquent des tissus en coton, soie ou mélange.

Nous passons devant la prison d'Alexandre, une école coranique du XVème siècle dont nous ne voyons que l'extérieur, un joli bâtiment en pisé.

Pour déjeuner nous choisissons de nous rendre dans le bazar. L'occasion de nous perdre dans le dédale de ses ruelles avant de trouver le hammam-e Khan transformé en restaurant.

Après le repas nous partons à la recherche de « la Patisserie » Hadji Khalife Ali Rahbar. Une institution à Yazd et dans tout l'Iran. Juste à l'angle gauche de la place Amir Chakhmag lorsque l'on regarde le pishtaq. Tout y est délicieux et pas cher. Nous avons choisi de rapporter des baghlava conditionnés dans de petites boites métalliques.On dit de cette pâtisserie que c'est le « Ladurée » du baghlava.....

Un peu plus loin, sur le même côté se trouve une ancienne citerne repérable par ses tours à vents(5). Ce lieu est devenu un zurkhaneh, « maison de force » ou gymnase où les athlètes pratiquent des exercices en groupe au rythme d'un tambour et de chants. Exercices d'adresse, d'endurance de force avec des massues par exemple. A voir

IRAN 2016 Dimanche 23 octobre Shiraz à Yazd en passant par Persepolis

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Route vers Persépolis

On quitte Shiraz à 6h30 ( voiture avec chauffeur). On passe dans la zone montagneuse qui entoure la ville. Des montagnes de pierres. Mais très vite on se retrouve sur un plateau fertile. Il faut une heure pour arriver à Persépolis. Le site n'est pas encore ouvert. Nous sommes très peu à attendre. Du coup nous avons le site pour nous. Le calme et la lumière. Pas de problème pour faire des photos. Nous arrivons devant l'immense mur de soutènement de la terrasse. Il est fait de gros blocs découpés de telle façon qu'ils peuvent être assemblés les uns aux autres comme un puzzle. Nous passons par la porte des nations avec ses gigantesques taureaux. Nous nous retrouvons avec un jeune couple d'iraniens. Ensemble nous montons à flanc de montagne pour voir les deux tombeaux des Artaxerxes. Les bas reliefs, le roi soutenu par 28 nations devant un autel du feu avec au dessus le symbole ailé du dieu Ahura Mazda, la lune et le soleil, sont mieux conservés que sur les tombes de Naqsh e Rostam. En plus depuis les tombes on a une belle vue sur tout le site. Ensuite on se dirige vers les escaliers monumentaux conduisant à l'apadana et où se trouvent la majorité des bas reliefs. Pour les détails il y a les guides ( nous avons choisi Olizane, qui est assez détaillé). Alors pour l'instant c'est plein les mirettes et plein la carte de l'appareil photo. Quelques femmes d'un groupe nous interpellent. Certaines veulent des photos avec moi. Elles sont iraniennes, mais différentes par le faciès et certaines parties de leurs vêtements colorés. Il y a une vielle dame entièrement vêtu de vert. C'est chatoyant. Sur la tête elle a un simple foulard noué. Hier j'ai vu des femmes vêtues ainsi dans le bazar et avec un tatouage au dessus du nez. Elles me font penser aux femmes berbères de Tunisie et du Maroc. Le courant passe Nous faisons des photos et nous nous faisons de petits signes chaque fois que nous nous croisons sur le site A la sortie l'une d'elle qui vient d'acheter des sucreries m'en offre une. Les vielles pierres c'est bien mais cela ne remplace pas la richesse des contacts humains. Bon voila, Persepolis c'est fini. Lorsque nous sortons, 2h30 après, les groupes arrivent. Il était temps que nous partions.

Persepolis Pasargades

Quelques kilomètres après Persépolis on s'arrête sur le site de Naqsh-e Radjab où l'on peut voir trois bas reliefs. Deux représentent des scènes d'investiture où le roi reçoit la couronne des mains du dieu ailé Ahura Mazda. Sur les deux bas reliefs le visage du dieu a été martelé par les musulmans qui s'opposaient au polythéisme.

Un peu plus loin encore se trouve le site de Naqsh-e Rostam où l'on découvre quatre tombes dont celle de Darius I . Les tombeaux ont une façade en forme de croix. Le haut de la façade est décoré avec les mêmes motifs que l'on avait sur les tombeaux de Persépolis. Le roi devant un autel de feu surmonté du soleil, de la lune et du symbole ailé du dieu est soutenu par les 28 nations vaincues. Les façades de ces tombeaux sont beaucoup moins bien conservées que celles des tombeaux de Persépolis.

Après une pause repas nous prenons la route pour Pasargades, site choisi par Cyrus II le grand pour édifier sa capitale. Il ne reste pas grand chose sur cet immense site désertique à part le tombeau de Cyrus II datant de 530 av JC et restauré par Alexandre le grand en 324 av JC. L'élément le plus remarquable du site est un « génie ailé » sur le portail de l'ancienne salle d'audience....pas de chance il est en partie caché par les échafaudages des archéologues.

Nous poursuivons notre route vers Abarqu. Les paysages alternent entre zones désertiques et zones cultivées. On n'est jamais très loin des montagnes pierreuses.

A l'entrée d' Abarqu se trouve une grosse glacière (le principe date de 500 ans av JC, celles qui existent encore ont quelques centaines d'années; importées dans les montagnes au nord de Marseille au 17eme s.) dans laquelle étaient conservés les blocs de glace rapportés des montagnes ou fabriqués dans la glacière. Sur une colline s'élève le Gonbad-e Ali, une tour funéraire hexagonale.

La nuit arrive rapidement lorsque le soleil se couche. Il n'est pas facile de conduire même si

la route est une double voie. Nous arrivons à19h à Yazd. Il faut un peu de temps au chauffeur pour trouver notre hôtel qui est en fait en plein centre ville.

CHIRAZ

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Ce matin on a démarré un peu au ralenti. En plus il a fallu déménagé dans l'annexe de l'hôtel. Mais on y a gagné car c'est tout neuf.

Mosquée Nazir al Molk ( juste en face de la rue de notre hôtel) C'est une construction qadjar du XIX. Belles faïences avec des motifs de vases contenant des fleurs roses. Le plus chouette c'est la salle dite d'hiver. Les arcades sont fermées par des portes à vitraux. C'est super avec la lumière du matin. A l'intérieur belles arches aux motifs géométriques soutenues par des piliers en torsades. En suivant un guide parlant français on apprend que pour la prière il y a le coran, un chapelet ( héritage chrétien) et un galet rond, sacré, sur lequel on appuie le front lorsqu'on se prosterne. A l'opposé de la salle d'hiver se trouve une salle un peu semblable qui sert de salle d'exposition pour les portraits des généreux donateurs ayant contribué à la restauration du lieu. De cette salle part un escalier qui conduit a un puits très profond, 22m explique un guide à des touristes espagnols.

Hammam Vakil ou Vakil therm : près de la Mosquée du même nom. Construit sous le règne de Karim Khan 1750....il a été restauré avec goût. La salle principale de forme octogonale comporte un bassin central qui glougloute agréablement et qui est surmonté d'un beau dôme entouré de fresques. Autour, des alcôves abritent des personnages en cire qui reconstituent les scènes du hammam. Papotage autour d'un thé, lecture, massages....la vie était dure au hammam! Dans les différentes pièces la lumière est apportée par des ouvertures au centre des dômes.

Mosquée Vakil (du régent) un groupe de touristes allemands est en train de sortir et nous nous trouvons presque seuls dans l'immense cour. Au fond se trouve une grande salle avec ses 48 piliers sculptés en torsade. Je ne les ai pas comptés, je l'ai lu sur un guide.

Direction la citadelle de Karim Khan. Je la trouve belle avec ses murs en briques beige- rosé. Dernière étape de la matinée le Shapouri pavillon et garden. C'est sensé être un restaurant dans un agréable jardin. Mais porte close.

Au passage JC s'arrête dans un magasin de téléphones car il a acheté une carte sim à l'aéroport et il ne parvient pas à l'activer. Après avoir fait quatre boutiques, force est de constater qu'il y a un problème. Il nous faudra quatre jour pour trouver quelqu'un de compétent et sympa pour faire marcher le téléphone: moralité: éviter l’aéroport pour acheter une carte sim et ne parter pas avant qu'elle soit activée!

Pause repas et café puis nous repartons en direction du mausolée d'Hafez, un grand poète local. C'est un peu loin et nous décidons de tester les bus locaux. Heureusement que les gens sont sympas et prévenants. Le bus nous arrête a peu de distance de l'entrée.

Mausolée de Hafez. Un joli jardin avec des bassins conduit à un portique . Une volée de marches permet d'atteindre la plate forme où se trouve le mausolée, un petit pavillon ouvert surmonté d'une coupole. Un mausolée est toujours surmonté d'un toit en forme de coupole ( dixit une guide...).

Nous sommes attirés par la bibliothèque où nous sommes reçus par la bibliothécaire . Le lieu est très agréable. Nous le lui disons et elle est ravie. Le boulot n'est jamais loin et elle me donne une idée pour marquer l'emplacement des livres empruntés ;

Beaucoup de gens nous saluent avec le peu d'anglais qu'ils possèdent. « Welcome to Iran ». Ça me va bien vu que je suis assez nulle en anglais. Les femmes m'abordent facilement. De façon générale elles sont assez maquillées, en particulier les plus jeunes qui ne portent qu'un léger foulard. Elles s'épilent les sourcils qu'elles redessinent avec du mascara marron. J'ai eu droit à une démonstration avec un petit groupe de jeunes filles qui nous ont interpellé gaiement. Leur sac à main est une véritable trousse de maquillage. Mon foulard glisse et elles s'interpellent. Je comprends qu'elles envient ma coupe de cheveux courts.

Jardin de Bagh-e Eram : Il est assez loin vers l'ouest de la ville. Nous cherchons un bus. Le chauffeur d'un petit bus nous fait monter. Nous sommes l'objet de la curiosité des voyageurs. Mais une curiosité bienveillante. On nous salue, on nous sourit. Finalement le chauffeur nous dépose devant l’entrée du jardin et refuse de nous faire payer. On a des leçons à prendre pour l'accueil.

Dans le jardin la promenade sous les grands cyprès est agréable. Dommage, ce n'est pas la saison des roses. La roseraie fait la fierté de ce jardin. Nous sommes très prêt des montagnes qui entourent la ville de couleur rose en cette fin de journée avec le soleil couchant.