Après les vaches et les chèvres,dont la durée de vie doit être limitée car elles n'ont pas la chance d'être protégées comme les vaches, ce que l'on voit le plus sur la route ce sont des militaires avec des équipements rutilants. Et Evidemment, pour les abriter, des casernes, encore des casernes. Cela doit constituer un considérable apport pour la population locale qui sans cela aurait sans doute déserte ce coin sauvage depuis longtemps.
Un peu d'histoire : cette partie de l'Inde était régie par le Tibet avant l'annexion de celui-ci par la Chine. Le déploiement de militaires a pour but de répondre à une tentative de force le la Chine. Si les ethnies sont apparentées au Tibet par leurs traditions elles ne souhaitent pas tomber sous la coupe de la Chine. La guerre entre la Chine et l'Inde en 1962 a fait de nombreux morts et prisonniers indiens dans cette région.
Dans la région qui borde le parc la déforestation a fait des ravages. Le phénomène continue et le bois pour la cuisine est vendu sur le bord de la route. Plus loin la route longe la rivière Jia Bhoroli ou l'on peut faire du rafting et pêcher. C'est un affluent du Brahmapoutre. La végétation y est luxuriante (bambous, bananierś, grands arbres). De l'autre côté de la rivière, se trouve la zone de protection des tigres.
Nous allons d'abord franchir le poste frontière d'entrée dans l'Arunachal puis tout au long de notre route, qui sera longue, subir des contrôles.
Peu après notre départ la visite d'un Orchidarium s'avère décevante par sa petitesse et le manque de fleurs. Seule originalité, pour moi, les orchidées bambou.
La route est sinueuse et étroite avec une bande de goudron qui permet le passage d'une seule voiture. Les croisements se font donc en utilisant les bords. Les talus sont bien entretenus, à la machette et les feuilles ramassées à la main par des femmes.
La route de plus en plus tortueuse va s'avérer catastrophique car en chantier tout le long. En particulier les trente km précédent Bondila et ensuite jusqu'à Dirang. Les femmes cassent des pierres en petits morceaux d'environ 5cm que les hommes récupèrent pour empierrer. C'est un travail de titan. Mais le pire c'est encore la fabrication du goudron qui dégage une fumée insupportable et le goudronnage, le goudron étant versé avec un arrosoir et étale manuellement. Deux femmes munies de chiffons essuient les roues du rouleau compresseur au fur et à mesure qu'il avance. Il fait une chaleur écrasante. C'est complètement hallucinant. Pour casser des cailloux toute la journée le guide pense qu'une femme reçoit environ 70 euros par mois.
Avant d'arriver à Dirang il y a le "vieux Dirang"avec ses maisons en pierres, les hauts des fenêtres décorés et ses gamins que l'on vient perturber dans leurs jeux, mais qui sont ravis de poser pour les photos.
Dirang n'est pas un joli bourg, mais par contre c'est assez animé. La seule chose que nous trouvons à faire c'est de traverser la rivière sur le pont suspendu métallique.
Les monpas ont le type tibétain. Ici pas de costume traditionnel sauf parfois pour les femmes un simple tissu servant de jupe. Tout le monde est a "l'heure occidentale". Je me prends à regretter les saris chatoyants de l'Assam.
Notre hôtel, situe à l'entrée du village et qui domine la vallée est très bien entretenu.
Pour le repas du soir je goûte des beignets de fromage. C'est bon et pas épicé...juste ce qu'il me faut car je continue à avoir des problèmes avec la nourriture épicée.
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