de Isfahan à Kashan

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Route Ispahan   Kashan

Départ 7h 30

La ville d'Ispahan est décidément une belle ville. Elle fait riche et  propre. Il y a plein d'arbres, de fleurs, de jardins, de fontaines.....

En sortant on retrouve le désert de sable et surtout de pierres, alors rien d'étonnant  à ce qu'un chamelier suive l'autoroute avec ses dromadaires. 

En arrivant à Ardestan on voit à nouveau les cercles repérant les qanats qui alimentent les champs.

Zavareh : direction historical tissue. Dans l'ancienne ville en terre on peut visiter la vieille mosquée, mosquée Jameh, qui est aussi la plus ancienne mosquée datée, en Iran, à avoir été construite selon un plan à quatre eivans (voir guide Olizane). On aime sa sobriété.

Toujours le désert.

Natanz: on se dirige vers la mosquée Jameh qui est aussi l'emanzadeh d'Abd al Saman.  Beau portail d'entrée en faïences. De l'extérieur on remarque le toit pyramidal du tombeau recouvert de faïences. L'intérieur de la mosquée n'a rien de génial.

Abyaneh: on quitte la route principale pour partir a l'assaut des montagnes. La route monte et serpente entre les montagnes dans une vallée arrosée par une rivière.  C'est magnifique tous ces peupliers et ces arbres fruitiers ( pommiers, pruniers, grenadiers ) aux couleurs de l'automne et quel contraste avec le paysage désertique que nous venons de quitter. Les habitants de la vallée font sécher les fruits sur les toits des maisons. Il semblerait qu'ils les conservent dans des caves troglodytes. C'est ce que nous dit le chauffeur de taxi, qui a vécu dans le coin,  lorsqu'on lui demande à quoi correspondent ces trous alignés à flanc de montagne et fermés par des portes.

Abyaney: On se balade dans les ruelles. Les maisons sont de type maisons de montagne avec des murs en terre de couleur ocre rouge et des balcons, des escaliers en bois et de l'eau qui coule de partout. C'est frais, voire froid! Dans une maison deux ouvriers sont en train de creuser le puits qui avait du être bouché. Un travail éreintant qui donne une idée de ce que représente l'entretien des puits et des qanats. Le village est maintenu en vie par une petite communauté de vieux zoroastriens. Ils sont vraiment âgés. On imagine bien combien la vie doit être rude au fond de cette vallée à 2500m d'altitude.  Les femmes sont en costume local, une tunique colorée et un foulard fleuri sur une large jupe noire. Les hommes portent des pantalons noirs très amples en tissu matelassé brillant comme du satin.

Kashan

Nous arrivons vers 4h30. Notre hôtel se situe en pleine zone historique, à peu de distance des maisons à visiter. Nous partons en prospection. Nous allons jusqu’à l'imamzadeh Habib ibn Musa où se trouve le tombeau de Shah Abas à qui l'on doit de nombreuses réalisations, à Ispahan en particulier, et qui fait l'admiration d'une jeune iranienne que nous rencontrons là, qui nous en fait un portrait flatteur. Plus de 5km de marche avec un passage par le bazar. Ce qui nous frappe ici, par rapport à ce que nous avons vu jusqu’à maintenant c'est que pratiquement toutes les femmes sont sous leurs voiles noir. Auparavant nous avions rencontré un grand nombre de femmes " émancipées" vestimentairement parlant, proximité de Qom?