Raquira dimanche15 janvier

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Pas de problème pour nous lever tôt ce matin. Nous avons encore du mal à récupérer du décalage horaire. Objectif du jour prendre le bus pour Raquira où se tient un marche du dimanche réputé. Ce qui surprend en arrivant de la "blanche" Villa de Leyra , ce sont les façades très colorées de Raquira, capitale de la poterie. Ici tout est fait pour le rappeler, à commencer par les grosses statues en argile cuite de la place principale. Nous arrivons tôt dans le village et les paysans qui vendent surtout des fruits et des légumes sont encore en train de s'installer. Il en est de même pour les commerçants qui vendent des poteries bien sûr mais aussi des objets en bois, des hamacs, des ponchos.....Une débauche de couleurs et d'objets en tous genres. Au milieu du village se trouve la place traditionnelle et son église encore plus traditionnelle. On se croirait dans les films des débuts de l'occupation espagnole.
Je suis un peu déçue car j'espérais trouver des gens en costume traditionnel. Il y en a bien quelques uns qui ont le chapeau, mais très peu. En même temps c'est normal avec l'évolution. Nous baladons un peu avant de nous installer à une terrasse pour prendre un café. Il faut en profiter car il est vraiment très bon et pas cher.
 Notre nouvel objectif est d'aller visiter le monastère de la Candelaria à 7 km du village. Nous prenons un taxi pour nous y conduire. Notre but est de rentrer a pieds. Il faut dire qu'il est 10h du matin et il fait chaud. Superbe monastère blanc avec son église, sa grande place, son cloitre. Il a été fondé vers 1600. Le cadre est magnifique au fond d'une vallée où coule une rivière. Pas fous ces moines....Il y a même un hôtel de luxe...tranquillité garantie. Nous rentrons à pieds en empruntant un sentier qui nous fait passer près des antennes de téléphonie. Cette balade est l'occasion d'admirer la campagne autour. Tout est bien vert et tout semble pousser. Il y a aussi de nombreuses serres. On passe à cote de fabriques de poteries et elles sont nombreuses.Nous revenons à Raquira pour manger. Nous avons repéré un petit resto ou l'on sert les saucisses traditionnelles: rellena, une sorte de boudin contenant des grains de mais, longaniza saucisse "au mètre" grillés et servis avec des petites patates rondes sautées. Apres notre bonne marche nous faisons honneur au repas. La longaniza  est la spécialité du village de Sutamarchan que l'on traverse en allant de Villa de Leyva à Raquira.  Un arrêt du mini bus nous permet d'en gouter et de constater qu'elle est vraiment très bonne et bien meilleure que celle que nous avons mange à midi. Les gens sont vraiment sympas, serviables et souriants. On se sent bien. Il y a vraiment  tout ce que nous aimons. L'ambiance chaleureuse latino, les couleurs, les villes coloniales et les paysages.

Villa de Leyva samedi 14janvier

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Une grosse matinée de transport. Taxi, puis bus jusqu’à Tunja et enfin minibus jusqu’à Villa de Leyva. Il fait chaud en arrivant vers 13h30. Heureusement que notre Hôtel n'est pas très loin de la gare de bus. Un sac devant, un sac derrière, ce n'est pas évident de marcher sur les grosses pierres qui constituent le pavage des rues. Il y a un monde fou. Mais on le savait car c'est une ville très touristique où beaucoup de colombiens ont leur résidence secondaire à 4h de route de Bogota. Il y a beaucoup de voitures et cela gâche un peu le plaisir de se promener. On pause nos sacs a l’hôtel et on se met en quête d'un resto. La première adresse du LP. N'existe plus. A la place il y a un marchand de chocolat et un musée du chocolat. Dans la même rue nous nous arrêtons a "casa blanca" . C'est bête, nous aurions pu poursuivre notre chemin de quelques mètres et aller déguster des specialités locales au marché. C'est la que nous allons ensuite pour boire un jus de mandarine...un régal. Nous parcourons les différentes calle et carrere pour trouver la pâtisserie française . C'est une déception. Rien de bien extraordinaire, tout juste du niveau d'une boulangerie française ordinaire. Nos déambulations passent par la plaza Mayor. Il semble que ce soit l'une des plus grande place coloniale d'Amérique. Elle est belle, entourée de ses bâtiments coloniaux blancs aux boiseries vertes dominée par son église dont l'intérieur est d'une grande sobriété.  C'est le centre touristique de la ville. On la traverse, on tourne autour, on l'admire depuis les marches d'escalier du porche de l'église. Le long des rues pavées, des boutiques d'artisanat, des restaurants, des bars.....cette ville est belle, comme sortie  d'un film. Elle a été construite  au tout début de la conquête espagnole à la fin du XVI éme siècle.

Colombie 2017 Bogota le vendredi 13 janvier

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Nous sommes arrivés hier soir après un bon voyage. Le taxi nous attendait à l'aéroport et nous avons été accueillis à l'hôtel par la propriétaire qui parle parfaitement français. C'est quand même très agréable. La nuit n'a pas été complète à cause du décalage horaire et du coup nous étions debout assez tôt ce matin. Nous avons pris notre petit déjeuner avec un jeune japonais qui est en vacances pour quelques jours mais travaille à Medellin. Du coup il nous a donne quelques conseils. 

Notre hôtel est situe dans le quartier touristique de la Candellaria, le barrio colonial de Bogota avec ses rues étroites qui montent et qui descendent et qui sont bordées de maisons coloniales colorées. 

Notre premier objectif du matin est  de faire du change. Le deuxième de suivre le circuit de "graffiti tour" qui démarre depuis le parc de los Periodistas.

Première surprise en sortant ce matin il ne fait pas froid. Je suis en tee-shirt avec une petite veste. Et pourtant je suis particulièrement frileuse. Ce n'est pas évident quand on sait que la ville est à 2625 M d'altitude. Mais l'équateur n'est pas loin. Le soleil tape fort et il est recommandé de se barbouiller de crème solaire et de mettre un couvre-chef. Le " graffiti tour " est gratuit. Il est juste recommandé de donner un pourboire au guide. Très vite nous suivons le groupe a distance car le guide colombien a vécu à NY et il parle américain et très vite.  Devant chaque graffiti il raconte un tas de choses avec un débit impressionnant. Trop pour nous. Alors nous nous contentons d'en prendre plein les mirettes. A Bogota les graffitis sont reconnus comme un art et la municipalité affecte des espaces aux artistes. C'est une balade surprenante et très colorée dans les petites rues de la Candelaria. Nous passons par la piazoleta chorro de quevedo toujours très fréquentée. Nous trouvons ce parcours graffitis super. De quoi remplir une carte SD. 

Les deux objectifs suivants sont purement pratiques. Trouver une batterie de rechange pour le téléphone de JC et une carte téléphone. Au passage nous en profitons pour manger. Nous sommes sur la carrera 7, une grande avenue. Nous repérons un restaurant fréquenté par des autochtones et qui de surcroit est plein. C'est en général un très bon signe. Ensuite arrêt dans une pâtisserie salon de the pour prendre un cafe " colombien" bien-sûr et il est très bon.   Le programme de l'après- midi est plutôt cool. Bogota est une ville moderne avec de grandes rues commerçantes. Nous déambulons jusqu'a la place Bolivar. De la nous empruntons la calle 10, particulièrement belle avec ses maisons colorées bien restaurées. Beaucoup ont été occupées par des gens célèbres. On passe devant plusieurs musées. Mais pas de visite pour cette fois. On garde tout pour la fin du voyage. Juste un petit arrêt  au musée  de Bogota .Rien de particulier. Juste l'occasion de voir une maison coloniale typique avec ses patios.
Fin d'après-midi a buller a l'hôtel. Et repas du soir a deux pas dans un restaurant végétarien. On sent la fatigue

Notre parcours en Iran Octobre 2016

IRAN octobre 2016 TEHERAN

                                                                Notre parcours 
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 De Kashan à Téhéran:

A peine arrivés à la gare de bus de Kashan nous grimpons dans un bus VIP qui part immédiatement. Il est 9h15. Le bus va faire quelques arrêts dans la ville avant de prendre la route de Téhéran puis un arrêt à l'entrée de Qom. Nous traversons à nouveau un plateau désertique et entre Qom et Tehran nous pouvons même apercevoir une étendue salée.

TEHERAN:

 Nous arrivons à la gare de bus de Tehran vers 13h. Il y a du vent et le ciel au dessus de la ville est dégagé ce qui nous permet de voir les montagnes au nord. Notre hôtel est bien placé, en plein centre, près du bazar. Pause déjeuner dans un petit restau local où nous rencontrons un iranien qui parle parfaitement français. Il a vécu à Nice. Il est spécialisé en traduction turc/ français et farsi/français dans le juridique. Il a même travaillé pour la cour d'appel d'Aix nous dit-il. A ma demande il nous explique rapidement le pourquoi de tous ces drapeaux noirs et banderoles que nous voyons un peu partout. Nous sommes en fin de mois de deuil au cours duquel on célèbre l'anniversaire de la mort de Hossein. Il nous parle de  l'origine de la séparation entre chiites et sunnites. Il nous dit que les iraniens sont chiites, certes, mais pas très pratiquants ou qu'ils pratiquent sans ostentation. Il n'en demeure pas moins, et c'est mon commentaire personnel que je trouve les femmes encore bien enfermées dans leur voiles noirs et dans leurs places "réservées " dans les bus et le métro. Pour le reste et ce qui se passe ailleurs je n'ai pas une connaissance suffisante. Nous comprenons et il ne s'en cache pas qu'il a été heureux du départ du Shah qu'il considérait comme un fou manipulé par les américains.  Il nous accompagne jusqu'au complexe du palais du Golestan. Nous faisons une visite rapide en nous baladant dans le jardin. C'est toujours un peu la même configuration avec un bâtiment décoré de faïences devant lequel se trouve un bassin. Dans ce complexe, plusieurs musées. Pour une visite globale il faut débourser 940  kRL par personne.
 En sortant du Golestan notre attention est attirée par des cris d'oiseaux. Une dizaine de perroquets se sont installés sur un arbre du jardin, plein de couleurs!

Nous nous dirigeons vers le bazar qui n'a rien d'exceptionnel. On y trouve les magasins par secteur d'activité. Mais pas de zone touristique. L'iranien que nous avons rencontré nous a parlé des quartiers nord de la ville, situés sur les hauteurs et où vivent les gens aisés dont font partie les commerçants du bazar. 

Ce soir nous retrouvons des amis qui finissent eux aussi leur voyage en Iran.

IRAN 2016 Kashan

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La matinée est consacrée à visiter les trois sites inclus dans le forfait à 350 kRl par personne. Les deux grandes maisons, Tabatabei et Abassian qui ont été construites au XIXème siècle par de riches marchands et commerçants qui ont su profiter de la situation de la ville sur la route de la soie. Les maisons protégées par de hauts murs sont invisibles de l'extérieur. Leur  construction  obéit à des règles de respect des conditions climatiques, ici le désert. Les pièces situées au nord pour vivre en hiver lorsque le soleil les éclaire et celles du sud réservées au mois chauds de l'année. Un immense sous-sol qui reproduit le plan du rez de chaussée permettait aux familles de vivre agréablement et confortablement pendant les mois les plus chauds de l'année. A cela il faut ajouter les éléments caractéristiques de ces constructions: les qanats d'eau qui alimentaient les puits de la maison et les différents bassins, les tours à vent qui assuraient la climatisation. Ces maisons, immenses accueillaient plusieurs générations et plusieurs branches d'une même famille. Elles étaient conçues pour une vie en " clan" avec des espaces communs, des espaces privés et des pièces pour le commerce. Tout était étudié pour rendre la vie agréable L'aspect esthétique avec de magnifiques décorations en stuc, des jeux de miroirs et de vitraux, des cours avec bassins, arbres et fleurs étaient particulièrement travaillés et soignés. Même les quartiers des serviteurs étaient aménagés confortablement.

Le hammam nous rappelle celui de Shiraz, mais en plus petit. Les hammams ne servaient pas uniquement à faire la toilette. C'étaient aussi des lieux où l'on allait pour se faire soigner, masser, raser, rencontrer des gens autour d'un thé. Le hammam avait donc une fonction sociale. Sur le toit du hammam sur lequel on peut monter, se trouve le puits, le treuil pour monter les seaux , le réservoir et la chaudière. Le hammam est éclairé par des lentilles de verre reparties sur les coupoles au dessus des salles.

Balade dans les rues de la vieille ville. Des maçons sont en train de remettre en état une maison traditionnelle. Un gros boulot. Tous les éléments pour préparer le pisé sont prêts.

Toutes les rues de la ville sont couvertes et décorées de drapeaux noirs, verts, rouges. Devant les mosquées la décoration est importante. Il y a de nombreuses banderoles et de nombreux hommes s'affairent. Nous comprenons que ce sont les préparatifs pour l'ashura une fête religieuse pour Hossein, petit fils de Mahomet, mort à la bataille de kervala en Irak. Kashan est une ville qui semble plus religieuse que celles que nous avons visitées précédemment.  Les femmes en particulier sont en noir et couvertes de leur grand voile. Même les petite filles sont voilées ainsi que les bébé filles ( foulards en couleur, mais quand même!).  Nous allons jusqu'au Fin garden avec le bus  c'est un homme parlant parfaitement anglais qui nous a expliqué quel bus emprunté. Le chauffeur ne nous fait même pas payer . La construction du jardin répond aux mêmes critères que les jardins que nous avons visité à Shiraz ou Hispahan avec pavillon central, des bassins,  de grands arbres, et d'énormes cyprès. Ce n'est pas aussi spectaculaire que nos jardins mais il faut se replacer dans le contexte d'une ville en plein désert qui subit une grande sécheresse, comme l'ensemble de l'Iran . Un chauffeur de taxi nous dit que pour trouver de l'eau il faut descendre à 200 m de profondeur. Nous retrouvons un couple et leur petite fille que nous avons rencontrés à Shiraz ainsi qu'une jeune femme rencontrée elle aussi a Shiraz. Cette dernière fait le même travail que moi. Nous sympathisons et nous allons ensemble jusqu'au bazar. Les voutes du bazar sont en briques. Nous arrivons jusqu’à une grande coupole couverte de faïences. Tout près se trouve un caravansérail détruit. C'est dans ce coin complètement improbable que se trouve le café Malek d’où part un escalier qui nous permet d'atteindre les toits et faire de belles photos au coucher de soleil. Nous arrivons un peu tard car le soleil se couche de plus en plus tôt mais le spectacle vaut le déplacement. Nous prenons un thé qui est servi avec de très bonnes pâtisseries.
Nous passons le reste de la soirée avec notre nouvelle amie , d'abord en déambulant dans le bazar puis nous mangeons à son hôtel . Rendez vous à l’aéroport de Téhéran car nous partons à la même heure.

de Isfahan à Kashan

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Route Ispahan   Kashan

Départ 7h 30

La ville d'Ispahan est décidément une belle ville. Elle fait riche et  propre. Il y a plein d'arbres, de fleurs, de jardins, de fontaines.....

En sortant on retrouve le désert de sable et surtout de pierres, alors rien d'étonnant  à ce qu'un chamelier suive l'autoroute avec ses dromadaires. 

En arrivant à Ardestan on voit à nouveau les cercles repérant les qanats qui alimentent les champs.

Zavareh : direction historical tissue. Dans l'ancienne ville en terre on peut visiter la vieille mosquée, mosquée Jameh, qui est aussi la plus ancienne mosquée datée, en Iran, à avoir été construite selon un plan à quatre eivans (voir guide Olizane). On aime sa sobriété.

Toujours le désert.

Natanz: on se dirige vers la mosquée Jameh qui est aussi l'emanzadeh d'Abd al Saman.  Beau portail d'entrée en faïences. De l'extérieur on remarque le toit pyramidal du tombeau recouvert de faïences. L'intérieur de la mosquée n'a rien de génial.

Abyaneh: on quitte la route principale pour partir a l'assaut des montagnes. La route monte et serpente entre les montagnes dans une vallée arrosée par une rivière.  C'est magnifique tous ces peupliers et ces arbres fruitiers ( pommiers, pruniers, grenadiers ) aux couleurs de l'automne et quel contraste avec le paysage désertique que nous venons de quitter. Les habitants de la vallée font sécher les fruits sur les toits des maisons. Il semblerait qu'ils les conservent dans des caves troglodytes. C'est ce que nous dit le chauffeur de taxi, qui a vécu dans le coin,  lorsqu'on lui demande à quoi correspondent ces trous alignés à flanc de montagne et fermés par des portes.

Abyaney: On se balade dans les ruelles. Les maisons sont de type maisons de montagne avec des murs en terre de couleur ocre rouge et des balcons, des escaliers en bois et de l'eau qui coule de partout. C'est frais, voire froid! Dans une maison deux ouvriers sont en train de creuser le puits qui avait du être bouché. Un travail éreintant qui donne une idée de ce que représente l'entretien des puits et des qanats. Le village est maintenu en vie par une petite communauté de vieux zoroastriens. Ils sont vraiment âgés. On imagine bien combien la vie doit être rude au fond de cette vallée à 2500m d'altitude.  Les femmes sont en costume local, une tunique colorée et un foulard fleuri sur une large jupe noire. Les hommes portent des pantalons noirs très amples en tissu matelassé brillant comme du satin.

Kashan

Nous arrivons vers 4h30. Notre hôtel se situe en pleine zone historique, à peu de distance des maisons à visiter. Nous partons en prospection. Nous allons jusqu’à l'imamzadeh Habib ibn Musa où se trouve le tombeau de Shah Abas à qui l'on doit de nombreuses réalisations, à Ispahan en particulier, et qui fait l'admiration d'une jeune iranienne que nous rencontrons là, qui nous en fait un portrait flatteur. Plus de 5km de marche avec un passage par le bazar. Ce qui nous frappe ici, par rapport à ce que nous avons vu jusqu’à maintenant c'est que pratiquement toutes les femmes sont sous leurs voiles noir. Auparavant nous avions rencontré un grand nombre de femmes " émancipées" vestimentairement parlant, proximité de Qom?