2024 Pays basque Espagne jeudi 26 mai

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Nous sommes à pied d'œuvre pour visiter le monastère de Santes Creus. Il s'agit à l'origine d'une abbaye cistercienne construite selon les règles strictes émises par la congrégation originaire de Cîteaux. Pour être implantée sur un lieu la future abbaye devait pouvoir disposer d'eau, d'une carrière de bonnes pierres à bâtir et de Terres lui permettant d'être autonome.

 Ceci est très bien expliqué dans un diaporama de 30 minutes qui est diffusé dans des langues différentes selon les heures. Les moines prenaient une part active à la construction par leurs connaissances techniques en complément des  compétences manuelles des ouvriers. Ils s'affairaient activement sur leurs terres pour produire nourriture, peau pour les manuscrits, laine pour les vêtements , osier pour les paniers, bois pour les fûts...une grande partie de leur temps était aussi consacré à la prière, les lectures bibliques et activités d'écriture et de décoration d'ouvrages.

Actuellement il n'y a plus de communauté religieuse à Santes Creus. Le monastère est en restauration partielle et l'on ne peut pas parcourir le cloître gothique ( le cloître cistercien ayant disparu). Mais il y a beaucoup de choses à admirer. L'église a pour moi perdu une partie de son charme avec l'ajout d'un retable.  Une caractéristique de cette église réside dans la présence de deux panthéons royaux( riches et majestueux), celui du roi Pierre le Grand et celui du couple Blanche d'Anjou et Jaume le juste qui ont été construits au XIV siècle. La salle capitulaire est restée dans sa simplicité initiale de même que le cloître arrière et la chapelle de la Trinidad, première construction à l'arrivée des moines. Au final un bel ensemble dont l'allure générale a conservé la sobriété initiale.

Nous quittons le monastère en direction de Figueras par une route tortueuse à travers des forêts de pins qui évoquent la Provence. Beaucoup de motards.

Nous arrivons à Besalú en fin de journée et trop tard pour visiter les différents monuments que possède la ville, abbaye bénédictine, bains.. par contre nous ne pouvons pas manquer le pont médiéval fortifié qui permet d'entrer dans la vieille ville qui semble très touristique si l'on en croit le nombre de boutiques. 

Une nouvelle belle journée ensoleillée 

2024 Pays basque Espagne 25 mai Poblet

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Le temps est un peu gris lorsque nous prenons la route en direction de Poblet. Comme à l'accoutumée nous avons choisi une petite route qui traverse la campagne où les oliviers se  disputent l'espace avec les amandiers. De temps en temps quelques pêchers ou cerisiers.

Sur la route un panneau attire notre attention. Il indique la présence d'un site de peintures rupestres, la Roca del Moros del Cogul.

 Le lieu est bien aménagé et une jeune femme prend tout le temps nécessaire pour nous expliquer sur un tableau ce que nous allons voir in situ. Les peintures et gravures datent de plusieurs époques allant du paléolithique à la présence romaine en passant par l'épipaléolithique et le néolithique: cervidés, bœufs, sangliers, personnages masculins ou féminins figuratifs pour les premières périodes puis stylisés ou limitées à des inscriptions pour les périodes récentes. Elle nous conduit ensuite jusqu'à une petite grotte en grès ocre, protégée par une barrière où à l'aide d'une lampe elle nous aide à retrouver les différents éléments expliqués précédemment. Pas évident ! Mais un moment agréable et instructif. 

Nous reprenons la route et nous arrivons à Poblet à l'heure du déjeuner. Il faut attendre 15h pour la réouverture du monastère. Comme dans la grande majorité des monuments nous bénéficions du tarif réduit consenti aux personnes de plus de 65ans. C'est quand même assez extraordinaire. 

Pour visiter l'ensemble monastique il est conseillé de télécharger le guide audio ( disponible en plusieurs langues) grâce au QR code fourni. La visite démarre par deux projections très bien faîtes pour expliquer la philosophie de la doctrine de l'ordre cistercien

 En effet le monastère est depuis sa création le siège d'une congrégation de cet ordre et il est toujours occupé par des moines

 Il serait fastidieux et difficile de décrire la beauté des lieux à la fois simples et riches. J'ai toujours un faible pour les cloîtres et je ne suis pas déçue. Je suis émerveillée  aussi par la simplicité et la chaleur du réfectoire, la taille et la luminosité de l'ancien dortoir, la richesse de la bibliothèque. Je suis un peu déçue par l'église dont la simplicité initiale a laissé la place à une lourdeur ( de mon point de vue) à la suite de l'ajout d'un immense retable en albâtre et du panthéon royal. Mais bon c'est quand même un magnifique lieu où l'on en prend plein les mirettes.

En complément de cette visite nous partons faire une randonnée dans la colline au dessus du monastère. Le chemin est facile,  bien balisé et nous offre de beaux points de vue sur le monastère et ses environs. Nous connaissons bien la végétation méditerranéenne à travers laquelle nous marchons mais nous sommes agréablement surpris par les nombreux chants d'oiseaux. 6km et deux heures après nous sommes de retour et prêts à repartir pour l'étape nuit, le monastère de Santes Creus.

Au passage nous découvrons une autre cathédrale du vin de style moderniste à Barbera de la Conca.

2024 Pays basque Espagne 24 mai

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Nous avions prévu une randonnée sur les hauteurs au-dessus de Sant Carles de la Rapita mais le temps gris et la brume qui recouvre les sommets nous en dissuadent.

Alors changement de programme
On roule et on fait du culturel avec un premier arrêt dans la ville de Tortosa pour voir la halle qui abrite le marché municipal. C'est un grand bâtiment dans les tons de orange qui se trouve sur les bords de l'Ebre. Il est de style pré moderniste. Une des originalité vient du fait qu'il n'y a qu'une travée et non trois comme dans les marchés traditionnels. Cela a donc nécessité la construction d'une charpente métallique particulière élaborée qui est l'œuvre de Joan Torras i Guardiola, le "Eiffel catalan".
A peu de distance de là de trouve la petite bourgade de El Pinnell de Brai. Là aussi on peut admirer un bâtiment exceptionnel construit par Martinelli, un disciple de Gaudí, au début du siècle.  Il s'agit d'une cathédrale du vin
La façade est décorée de faïences peintes à la main qui n'ont été fixées qu'en 1950 échappant ainsi aux destructions potentielles dues à la guerre. A l'intérieur et au rez-de-chaussée on peut suivre un parcours aménagé entre les immenses cuves en ciment. Mais c'est au premier étage que j'ai été éblouie par l'architecture aérienne de la charpente, les fenêtres en forme de bouteilles et le système très sophistiqué d'élaboration du vin. Une belle découverte!
Pour finir ce parcours nous faisons une halte à Miravet pour visiter le château. D'abord château musulman, il est détruit et remplacé par un château chrétien construit par les chevaliers de l'ordre du Temple. Chassés de Miravet les Templiers laissent la place aux Hospitaliers.
Par la suite il changera de mains et de fonction plusieurs fois avant de devenir un monument historique. Sa position sur une falaise au dessus d'une partie convexe d'un méandre de l'Ebre en a fait une place forte très sure. La visite nous permet de voir l'évolution de la construction du château au cours du temps et d'imaginer la vie des religieux-soldats dans les différentes pièces restaurées . Du château on a une belle vue sur la campagne environnante.
Une randonnée de 6km autour du château nous permet de l'admirer sous différentes perspectives et de mesurer l'importance stratégique de son emplacement.
Une belle journée de découverte qui se termine paisiblement au bord de l'Ebre.

2024 Pays basque Espagne jeudi 23 mai l'Ebre

Super nuit à Balobar près de la piscine et à côté d'une fontaine ce qui nous permet de nettoyer le camping car qui a souffert des km parcourus sur les pistes poussiéreuses et ocres.

Départ vers le delta de l'Ebre  de part et d'autre de Fraga, le long de la rivière Cinca de grandes étendues d'arbres fruitiers, pêchers, abricotiers, cerisiers et dans les zones peu arrosées beaucoup d'amandiers. Une région bien riche à la frontière entre Aragon et Catalogne. 

Nous voici maintenant le long de l'Ebre. Il y a beaucoup d'eau. Elle s'étale en plaine. Autour des vergers, pêchers, cerisiers, orangers..Par endroit elle s'enfonce entre les collines et irrigue les cultures étagées en terrasses sur les pentes. Cela évoque un peu la vallée du Douro au Portugal en beaucoup moins important. Et en plus ici pas de vignobles.

Nous arrivons dans le delta de l'Ebre en milieu d'après-midi . Direction El Poble Nou Del Delta a travers les rizières. Pour observer les oiseaux il y a des lieux dédiés, des cabanes avec des ouvertures d'où l'on peut tranquillement regarder les flamants piétiner puis plonger la tête dans l'eau pour récupérer leur nourriture , d'autres oiseaux couvent jalousement leurs oeufs et encore d'autres volent au dessus des haies qui entourent les étendues d'eau. C'est un spectacle reposant et certains équipés d'appareils photos avec d'énormes téléobjectifs semblent y passer des heures.

Direction Sant Carles de la Rapita pour se poser pour la nuit et en profiter  pour déguster quelques tapas.

2024 Pays basque Espagne mercredi 22 mai Tranchée Orwell et désert de Monegros

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En route pour Lerida. Nous avons choisi une route qui traverse la campagne. Il y a toujours de grandes étendues de champs de céréales au milieu desquels se dressent des bâtiments consacrés à l’élevage. Quel élevage? Poulet, porc. Rien qui nous permette de le dire. C’est clean. Pas trace d’animal à l’extérieur. Dans les villages de gros silos à grains et des infrastructures importantes, gymnases, piscines, ensemble sportif. La région est riche sans doute. Nous sommes en Aragon. De temps en temps quelques collines et c’est le cas du côté de Leciñena où se trouvent les tranchées ( trincheras) vestiges de la guerre civile (1936/1938) dans cette région. Une de ces tranchée est célèbre du fait de la présence parmi les combattants de l’écrivain Georges Orwell. Un témoignage de résistance et en même temps de la folie des hommes qui malheureusement ne semble pas se tarir.

C’est par hasard, en arrivant à Sariñena que nous découvrons qu’à proximité se trouve une zone appelée désert de Monegros où l’on peut randonner au milieu de formations rocheuses découpées et érodées aux magnifiques nuances de jaune et ocre. 

Nous voici donc à la recherche du départ de la randonnée . Il faut rejoindre l’Ermita de San Miguel. Plusieurs solutions. La plus rapide consiste à prendre une piste entre Sarinera et Pallaruelo de Minegros. Cinq kilomètres de piste étroite contre 11km lorsque l’on prend celle entre Sariñera et Sena. Et là les km comptent en termes de poussière et de secousses. Bon ! A l’arrivée plusieurs parking devant l’hermitage. Une piste large nous permet de balader dans le désert de pierres et d’herbes bordé de collines aux différents tons d’ocre. L’érosion a façonnée les roches en tozals caractéristiques , le tozal de Colasoco, au bord de la piste et les quatre tozales de los Pedregales que l’on atteint et contourne par un petit sentier bien balisé. Magnifique! Pour le retour le chemin nous conduit dans un barranco (canyon) verdoyant et fleuri où il y a un peu d’eau sous forme de flaques. Les parois ne sont pas très hautes, environ 5m et la largeur entre elles permet au soleil de bien pénétrer . Retour sur un chemin pour les deux derniers km. Au final une belle rando de 10 km, sans difficulté . Plein les mirettes! 

2024 Pays basque Espagne Mardi 21 mai Saragosse

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Comme il a un peu plu dans la nuit on s’attend au pire. Mais finalement il fait plutôt beau et nous prenons la route de Saragosse. Avec toutes les tâches à accomplir pour  la mise à niveau du CC ( remplissage de l’eau, remplissage de la bombonne de gaz et plein du véhicule ) nous arrivons au centre ville de Saragosse à midi. Nous sommes garés en plein centre, à côté du pont qui franchit l’Ebre et non loin de la basilique de Nostra Señora del Pilar. Les tours et clochers de différentes tailles dont certains sont couverts de tuiles colorées et vernissées donnent à l’ensemble une allure peu commune pour un ensemble religieux. L’intérieur est très chargé. Trop pour mon goût.  En particulier, au centre La Chapelle de la Vierge, une débauche de colonnes et de décorations dorées. A côté se trouve la mairie, et encore à côté la Bourse. Les deux édifices ne peuvent pas être visités. Tous ces bâtiments sont côte à côte le long d’une grande place qui est fermée à l’une des extrémités par la cathédrale, la Seo. C’est un point d’intérêt mais impossible à visiter aujourd’hui en raison de la présence dans l’église de la princesse héritière du royaume d’Espagne, Leonor qui est venue recevoir une distinction. A priori elle est élève de l’académie générale militaire basée à Saragosse. Le Musée Goya ne nous inspire pas. Nous préférons nous rendre à l’Aljaferia. Extérieurement on ne peut pas deviner que cette forteresse entourée de douves abrite un intérieur de style mauresque. La construction a évolué au cours du temps mais en conservant le style arabe d’origine (XI ème siècle) caractéristique des palais d’Andalousie. Des colonnes aux chapiteaux corinthiens, des arches sculptées de fins décors floraux et géométriques entourent le patio. L’escalier et l’étage nous transportent dans le faste des rois catholiques du XVeme, des pièces dotées de plafonds en bois sculpté et peint. La salle du trône est particulièrement remarquable avec son plafond à caissons décorés de pommes de pin. La piece est ceinturée, sur le haut d’une galerie pouvant accueillir les visiteurs autorisés à assister aux cérémonies officielles. Il y a bien d’autres choses à voir et c’est pour nous une belle découverte. Plein les mirettes

2024 Pays basque Espagne 20 mai

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