Vietnam: de Hoi An a Hue

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Voyage entre Hoi An et Hué en sleeping bus. Nous ne l'avons pas demandé car nous voyageons de jour et il y a 4h de bus. Mais ce sont les surprises des réservations. D'abord il y a l'odeur en montant dans le bus où les gens viennent de passer une nuit depuis Ho Chi Minh. Et puis vous allez dire que je fais la chochotte mais s'allonger sur une banquette et un coussin non protégés qui viennent juste d'être libérés par la personne qui vient de descendre, ça m'est un peu difficile. Alors comme je n'ai rien prévu pour ce genre de situation, pareo, sac a viande, j'etale mon coupe vent. Nous arrivons a Hué en début d'après-midi. Le propriétaire de l'hôtel et une jeune femme (sa fille sans doute ) nous attendent avec leurs motos. Ils parlent un peu français. Nos gros sacs sur le dos nous enfourchons les motos. C'est quand même mieux que d'avoir a marcher. Nous arrivons rapidement. Mais ce qui est terrible chaque fois c'est qu'a peine arrivés ils essaient de nous vendre leurs prestations : billets pour ceci ou cela, tour ou promenade. Nous prenons une réservation pour le bus qui doit nous conduire au Laos. Et nous réservons également les services du propriétaire (5/6heures ) pour nous conduire en moto sur les sites des temples. Pour moi ce sera derrière le proprio, JC suivra avec une moto que nous louons pour la journée ce qui nous permet une certaine autonomie. Il n'y a pas beaucoup de touristes et les hôtels et restaurants, très nombreux sont loin d'être pleins. Nous sommes dans le quartier "routard ", dans la ville nouvelle, une impasse qui donne sur Le Loi. Rien que dans l'impasse il doit y avoir une douzaine d'hôtels. On a l'impression qu'ils poussent comme des champignons. Nous sommes dans une petite guesthouse conseillée par le routard et très propre. Notre chambre lumineuse donne sur la piscine de l'hôtel voisin. Le seul défaut de ces petits hôtels c'est que le couloir des chambres donne sur le hall qui est aussi la pièce de vie des habitants (salle tv, cuisine, garage), alors il y a un peu de bruit . La partie privée est limitée on s'empile et on empile car le maximum d'espace est réservé au commerce. La ville de Hué se divise en deux parties situees de part et d'autre de la rivière des parfums qui par sa taille ressemble plus a un fleuve qu'a une rivière. Quant aux parfums des plantes, au niveau de la ville il y a bien longtemps qu'ils ont disparu. On peut s'y balader sur des bateaux a moteur très colorés avec des proues en tête de dragon. A l'opposé du quartier où nous sommes il y a la vieille ville avec son énorme citadelle en brique rouge. Hué est la ville du Vietnam qui monopolise les sites architectureaux.

Vietnam: balade autour de Hoi An

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La plage, sable blanc et cocotiers sauf que le temps n'est pas terrible et que contrairement a d'autres touristes, plus jeunes, nous n'avons pas le courage de nous jeter a l'eau. Elle est pourtant chaude mais ce qui nous fait peur c'est la sortie. Pas facile de vieillir! Pour y aller nous avons loué une moto car il n'y avait plus de vélos a l'hôtel.
Nous en profitons aussi pour aller voir le "tombeau du japonais ", a 1km de l'hôtel sur la route de Da Nang. Rien d'extraordinaire, mais au départ l' histoire d'amour d'un japonais pour une vietnamienne. Romeo et Juliette de Hoi An. A sa mort, le japonais s'est fait enterré au milieu des rizières. Il paraît que de nombreux japonais viennent prier sur sa tombe. Pour nous c'est l'occasion d'une balade au milieu des rizières.
Enfin, une balade a vélo hors des sentiers battus. En face de Hoi An, une île. Près du marché, des bateaux se succèdent pour emmener ou ramener les îliens. Nous décidons de partir a la découverte de cette île dont je ne vous donnerai pas le nom car je ne le connais pas. Tels des autochtones nous chargeons les vélos sur le bateau.
Les gens sont un peu surpris. Sur l'île pas de voiture, des vélos et des motos seulement qui circulent sur de petites routes bétonnées . Nous regardons travailler des charpentiers de marine a la construction de gros bateaux. Un peu plus loin nous nous arrêtons au milieu des rizières ou de nombreuses femmes courbées, les jambes dans l'eau jusqu'aux genoux répartissent les pousses de riz. En effet dans le sud le riz est semé a la volée. Lorsque les jeunes pousses apparaissent il faut uniformiser la répartition. Dans le nord, il y a une première étape de semis. Ensuite ce sont de jeunes pousses qui sont placées deux brins par deux brins a intervalle régulier dans les rizières . Dans les deux cas c'est un travail très dur pour le dos et les articulations. Et pourtant tout en continuant de travailler elles répondent a nos saluts et se laissent photographier. Dans un village nous nous arrêtons pour voir des femmes tisser des nattes sur de vieux métiers manuels. Chaque famille de fabriquant a son modèle. Un jeune garçon nous invite, en anglais, a entrer chez lui pour voir aussi fabriquer les nattes. Il est très fier que nous acceptions. Deux femmes sont assises a même le sol. Une enfile un jonc tandis que l'autre ramene le peigne pour tasser le jonc. Et ainsi de suite a une vitesse folle. Elles ont les mains calleuses et abîmées par les différents colorants. Nous faisons quelques photos et repartons pour ne pas les déranger plus dans leur travail. Un peu plus loin encore nous assistons a la fabrication artisanale de "madeleines " dans des moules qui ressemblent un peu a des moules a gaufres. Deux femmes transpirent a grosses gouttes devant leurs braseros. Nous avons droit a une dégustation. C'est bon! Retour sur le continent. Dans la rubrique dégustation suite nous tentons une autre forme de Cau Lao dans un restaurant et surtout nous nous offrons un Apple struddel avec glace a la vanille maison. Et non vous ne rêvez pas, c'est bien a Hoi An chez un glacier d'origine allemande installé dans une boutique donnant sur le quaie. Un moment de pur délice. Et voilà, fin de Hoi An que nous quittons sous un petit crachin très breton.

Vietnam: Hoi An une triple influence

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L'architecture des vieilles demeures et des temples montre une triple influence : chinoise, japonaise et vietnamienne. Quelques vieilles maisons encore occupées par les descendants des premiers émigrés chinois peuvent être visitées avec un ticket pris a l'office du tourisme qui permet cinq visites au choix. Ces demeures sont a peu près toutes bâties selon le même plan, en longueur avec d'un côté une ouverture sur la rue, l'entrée principale et de l'autre une ouverture sur la rivière. Pas de fenêtres, la seule lumière provient du patio central. Ce sont des maisons de riches commerçants avec de belles décorations, de beaux meubles laqués. La charpente repose sur de nombreux pilliers en bois connu sous l'appellation de " bois de fer ", sans doute en raison de sa résistance. Ces pilliers reposent sur des sous bassements en pierre ou marbre pour éviter la putréfaction. Les inondations sont fréquentes et les habitants ont pris l'habitude de monter les meubles a l'étage en cas d'alerte. Des trappes dans le plafond permettent d'évacuer les meubles rapidement. Dans une maison communale nous avons vu un énorme garde- manger également sur pilliers. C'est surtout au niveau des charpentes et des toitures des maisons que l'on peut remarquer les différentes influences architecturales. La visite de ces vieilles demeures est rendue un peu pénible par le fait que dans chacune la préoccupation principale des gens qui vous font visiter semble être de vous faire acheter un souvenir. Alors il faut se blinder et faire abstraction du côté commercial.

Vietnam: My Son

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Huit heures du matin, départ pour My Son en bus avec un tour organisé . Le guide du routard parle d'y aller en moto. C'est tentant pour le côté indépendance mais depuis les deux jours de balade en moto a Can Tho nous avons décidé d'être raisonnables. La circulation sur les nationales est très dangereuse. Les camions et les bus roulent vite et ne respectent rien. Il y a énormément de trafic car beaucoup d'activité et peu de routes. Donc nous voilà dans un bus qui commence par récupérer les touristes dans chaque hôtel. Cela prend 1/2heure. Puis il nous faut une heure pour faire les 37km qui nous séparent de My Son. Les touristes sont surtout anglophones, le guide aussi et il passe le temps du trajet aller a harceler les gens pour les convaincre de prendre le circuit bus/bateau et non bus/bus. Il est vraiment lourd. En quittant Hoi An, la route est plate. De part et d'autre de grandes rizières . C'est en arrivant a moins de 10km de My Son que la végétation change. Des collines apparaissent, couvertes d'arbres et brillantes par endroits, la végétation se densifie. Nous avons de la chance car il fait beau ce qui n'était pas gagné d'après les prévisions météo. Le bus nous lâche un peu avant l'entrée du site. Là il faut franchir un pont et prendre une navette. Faute de navette, nous marchons sur le chemin dallé pendant un bon quart d'heure. Il y a 1,5km a parcourir le long d'un ruisseau. Heureusement c'est ombragé. Les taxis et les minibus peuvent circuler. Mais nous, nous prenons une bonne suee car il fait chaud et humide. Nous arrivons a un parking. A partir de là commence le chemin du site, argileux et humide. Sur les côtés, enfouis sous la végétation des vestiges a peine visibles. Puis juste avant le groupe BCD, une salle ou deux fois par jour se produisent des danseurs et musiciens chams. Les populations ayant occupé ce site étaient sans doute indonésiennes. Le site de My Son a subi plusieurs influences; hindouiste, d'abord, puis boudhiste. Seul un petit groupe de temples (BCD) est debout. Construits en briques rouges ils sont érodés. Dans des niches a l'extérieur des statues de divinités, debout, les mains jointes. Quelques bas reliefs isolés et puis dans un temple un yoni (dalle de pierre en forme de sexe de femme ) le lingam (en forme de phallus, un des symbole de shiva ) n'est plus là. Mais il y en a plusieurs exemplaires sur le site. Le temple le mieux conservé était dédié au roi. On le reconnaît a son toit en coque de bateau. Le site a subi de nombreux dégâts lors des différentes guerres et en particulier lors de la guerre contre les américains car il sagissait d'un sanctuaire vietcong. Il ne nous faut pas plus d'une heure pour faire le tour du site. après une heure de route nous voici de retour a Hoi An pour un nouveau repas sur le marché a notre stand habituel.

Vietnam: Hoi An

 

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Nous y sommes arrivés hier en début d'après midi. Avion de Ho Chi Minh a Danang, puis taxi de l'hôtel Thanh Van II jusqu'à Hoi An. A peine installés a l'hôtel nous enfourchons des vélos, direction le centre ville et tout d'abord le marché pour trouver a manger. Nous nous arrêtons a un étal qui nous semble propre et où la nourriture est apetissante. Nous optons pour la spécialité locale, le Cau Lao,délicieux et complet. En dessert, les bananes du marché, celles qui ont mûri sur les arbres et pas dans les chambres frigorifiques. Balade dans Hoi An. Une architecture très particulière et très différente de celle que l'on peut trouver ailleurs au Vietnam. Et pour cause, au XVIIeme siècle des émigrés chinois s'y sont réfugiés et lui ont donné son style. Des maisons ocres aux toits arrondis, aux entrées décorées, avec souvent au dessus des portes le symbole taoïste du ying et du yang. Certaines sont très longues avec au centre un patio. La plupart sont maintenant des boutiques de vêtements, de souvenirs ou des restaurants. Mais le soir lorsque les boutiques sont fermées ce sont les façades qui se révèlent dans toute leur splendeur, portes et balcons en bois sculpté. C'est en prenant de petites venelles entre les rues principales que l'on peut faire quelques découvertes. Ici une maison particulière avec un très beau jardin que la propriétaire qui nous voit intéressés nous invite a visiter. Là , au fond d'une cour, totalement caché, le temple Am Than (le temple des génies des ténèbres ) devant lequel se trouve un magnifique autel paravent de style et de couleur Ming ,ocre, bleu et poupre. Il y a aussi un magnifique petit pont, avec un air de pont des soupirs, le Lai Bien Kieu. Et puis partout des lanternes qui donnent a la ville un air de fête. Dans la série gourmande, un petit resto très local ( repéré sur un blog de gourmands ) ou depuis trois générations les cuisiniers se transmettent la recette des ravioles aux crevettes, white roses. Une grande finesse. Avec ça, la deuxième spécialité de la maison une sorte de pizza mais sur galette de ? (pas facile de communiquer) garnie de légumes très parfumés, un délice et bien sur pour pas cher du tout. Plein les mirettes et plein les papilles.

Vietnam: Ho Chi Minh Cholon

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Trois heures de route et nous voici de retour a Ho Chi Minh. Nous arrivons a la gare routière de Mien Tay qui est très excentrée. Pour rejoindre le centre ville nous prenons d'abord un bus pour Cholon, puis le bus 1 qui nous emmène dans le quartier routard et le marché Ben Thanh où nous logeons. Il nous faut 1h30 de bus . La petite impasse où se trouve l'hôtel donne sur la rue Pham Ngu Lao qui longe un parc très agréable au milieu duquel se trouve un très joli jardin d'enfants et ou l'on croise des amoureux, des joueurs de badminton, des marcheurs, des jeunes en roller, des gens qui font du thai chi, qui courent et d'autres comme nous qui flanent. Nous decidons de faire un tour dans le quartier de Cholon où des commerçants chinois sont installés depuis le XVIII ème siècle. C'est l'endroit où l'on peut tout trouver et surtout ce que l'on n'a même pas cherché ou que l'on n'a même imaginé. Par exemple, des ruelles entières de boutiques de boutons, ou de perles, ou de rubans, ou de fils...car chaque boutique est spécialisée. C'est fascinant. En plus il y a un monde fou. Pas question de descendre de la moto pour faire ses courses. Alors je vous laisse imaginer le bazar. Au milieu du quartier une église, non loin de là des pagodes. Au bout d'une heure a essayer de se frayer un chemin entre les motos, les voitures, les remorques et véhicules en tous genres nous craquons et reprenons le 1 pour revenir a Ben Thanh. Nous décidons d'aller manger une glace chez "Fanny ". C'est français et c'est bon. Cocorico! Pas de dessert dans la cuisine vietnamienne qui est pourtant délicieuse et variée. Du reste nous retournons au marché de nuit chez Haï Lua. Crevettes cuites dans le lait de coco, palourdes grillées et revenues dans l'ail accompagnées de riz cantonais. Un festival de saveurs pour un prix très raisonnable. Nous en profitons car il semblerait que l'on mange mal au Laos et encore plus mal en Birmanie. Mais nous sommes encore au Vietnam pour une semaine et nos decouvertes culinaires ne sont sans doute pas terminées.

Vietnam: Le delta du Mékong en moto

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Can Tho est une grande ville. C'est la "capitale du delta ". Nous avons rdv avec Christian Thuy, un français installé au Vietnam qui organise des balades en moto dans le delta. Nous avons réservé deux jours. Nous nous mettons d'accord sur deux jours autour de Can Tho a la découverte des paysages et de la vie des gens. En fin d'après midi il nous prête une moto pour aller en ville afin que JC se " fasse la main ". En effet c'est une chose de conduire, même une moto, mais c'est une aventure de conduire au Vietnam où il faut être sans arrêt en alerte pour éviter un piéton, une moto qui arrive a contre sens ou qui coupe la route. Bref, une sacrée épreuve qui dans un premier temps nous conduit au centre ville. Belle promenade au bord du fleuve, hôtels et touristes d'un côté, marché de l'autre. Le soir repas dans le restaurant de l'épouse de Christian. Nous nous régalons d'une des spécialités , le pot au feu de chèvre. Rdv est pris pour 5h30 a l'hôtel car la première étape de notre périple passe par la visite en barque d'un marché de détail. Chaque barque a sa spécialité signalée en haut d'un mas en bambou. On trouve beaucoup de vendeurs de pamplemousses et de pastèques, les fruits que l'on consomme pour la fête du têt, le nouvel an vietnamien qui aura lieu le 23 janvier. Nous passons deux heures a naviguer entre les embarcations (fruits, légumes, produits divers, nourriture a consommer sur place ). Les vendeurs se laissent facilement prendre en photo. Puis nous allons au village de Binh Thuy où se trouve la maison où a été tourné "l'amant ". Elle est bien entretenue et c'est exceptionnel car il ne reste que peu de maisons de l'époque coloniale et la plupart du temps celles qui restent sont dans un piteux état.
Nous prenons une petite route qui nous permet de découvrir la vie des habitants du Mékong. Nous circulons au milieu des arbres fruitiers. Il y a également de nombreux terrains couverts de pots de fleurs (chrysanthèmes et oeillets d'inde jaunes, impatients ou begonias rouges,les couleurs de la fête du têt). Énormément de bonzais, en particulier des bougainvilliers taillés en nuages Les vietnamiens semblent les apprécier et il les entretiennent avec soin. Sur le bord du chemin devant de nombreuses maisons sèchent les galettes de riz fabriquées là aussi en grande quantité en prévision des festivités. La fête du têt est une fête familiale très importante pour laquelle les gens dépensent énormément jusqu'à s'endetter. Les écoles ferment pendant deux semaines et beaucoup d'entreprises tournent au ralenti. Les marchés regorgent de nourriture (celui de Can Tho est particulierement bien fourni en fruits, légumes , poissons...) mais aussi de décorations et de fleurs. Nous nous arrêtons dans un village où nous pouvons observer la fabrication artisanale de bateaux en bois. C'est un vrai travail d'artistes. De père en fils la famille se transmet un savoir faire ancestral. Les bateaux sont fabriqués a l'ancienne et sans plan. Ce sont des merveilles de précision. Plus tard,nous assistons a la manoeuvre d'un filet de pêche de type carrelet.Nous sommes invités a deux mariages. Même si nous refusons les invitations, nous n' échappons pas aux photos traditionnelles avec les mariés qui sont toujours un moment de bonne humeur. Nous n'avons pas résisté au plaisir de passer chez un horticulteur spécialisé dans la culture des orchidées...indescriptible! Nous nous sommes "perdus "a travers les petites chemins autour du village où l'on fabrique les nattes qui servent encore de matelas dans la plupart des maisons vietnamiennes. De plus en plus la fabrication est automatisée. Mais dans quelques maisons la fabrication se fait encore avec un métier manuel qui nécessite la présence de deux personnes. Chaque étape de la fabrication d'une natte est prise en charge par une famille. Nous avons également assisté au travail très ingrat réalisé par des femmes qui accroupies autour d'une montagne de carcasses de poissons les trient pour récupérer les "bas morceaux " pour on ne sait quelle utilisation future. Il y aurait sans doute encore beaucoup de choses a vous décrire et encore plus a découvrir. C'est a Christian, notre guide, que nous devons d'avoir pu nous en mettre plein les mirettes.